メトロポリタン美術館でのカール・ラガーフェルドの展覧会は、デザイナーの驚くべきビジョンを示しています

「カール・ラガーフェルド：一線の美」の冒頭には、ギャラリーにファッションの居場所はないという概念に大胆に疑問を呈する引用文がある。故ドイツ人デザイナー自身が捏造したこの生意気な格言は、メトロポリタン美術館が主催するさわやかなコスチューム・インスティテュートのショーで間違いなく反証される。 5 月 5 日に一般公開され、7 月 16 日まで開催されるこの展覧会では、ラガーフェルドが内在する矛盾を前提として、綿密に構成された、実物よりも大きな人物像をより深く掘り下げています。

マックス・ホライン氏（メトロポリタン美術館のディレクター）が述べたように、この展覧会は主にデザインに焦点を当てています。アナ・ウィンターやカール・ラガーフェルドの長年の協力者で、「A Line of Beauty」のクリエイティブ・コンサルタントを務めたアマンダ・ハーレックなどの著名な出席者も出席した。重要なことは、カールのデザインと芸術的貢献に焦点を当てながら、カールの個性を垣間見ることができるようにすることです。ラガーフェルドはファッション業界で独特の地位を占め、同時にフェンディ、シャネル、そして自身の名を冠したブランドを長年にわたって率いていました。さらに、彼はChloé、Patou、およびさまざまな大衆向けブランドとコラボレーションしました。この展覧会について知っておくべきことは、主催者が膨大な数の 1 万点の作品を検討し、最終的に約 200 点を展示用に選んだということです。首席キュレーターのアンドリュー・ボルトンは、ファッションハウスや年代順ではなくテーマ別に展示を企画することを選択し、展覧会を巧みに監修しました。テーマには、ロマンチック、軍事、職人技、機械のインスピレーションが含まれます。この展覧会は、ウィリアム・ホガースの 1753 年の著書『美の分析』からタイトルと構成のインスピレーションを得ています。ラガーフェルドは、貪欲な知識欲を持つ博学者であり、素描や歴史的理解も含めて、この知的で示唆に富むコンセプトに貢献しました。しかし、その結果は過度に頭脳的ではなく、むしろ喜びの感覚をにじませます。ラガーフェルドの最も献身的なファンでさえ、展覧会を観ればデザイナーの仕事を深く理解できるでしょう。

建築家、安藤忠雄のミニマルな舞台美術は、コレクション内の衣服を強調する理想的な場所として機能します。ファッション業界におけるラガーフェルドの驚くべき長寿は、この回顧展に驚異的な歴史的規模を加えています。展示されたスタイルの中から、1950 年代の最盛期から 2019 年のラガーフェルドの最後のコレクションに至るまで、根底にある社会の変化や大変動を知ることができます。時間そのものが流動化し、デザインの中に隠されています。ラガーフェルドは、18 世紀から 19 世紀初頭のヨーロッパの第一次世界大戦時の軍服や軍服に特に注意を払いながら、歴史的な参考資料をデザイン要素として巧みにブレンドしました。ラガーフェルドの驚くべき多才さは、進化し続ける彼のペルソナや自己神話を超えて広がりました。キャリアを通じて、彼は正反対のスタイルを掘り下げ、シャネルの確立された規範の限界を押し広げ、自身の名を冠したブランドにミニマリストの美学を採用し、フェンディで贅沢なロマンティシズムを受け入れました。彼のユニークな才能は、機敏な石けり遊びのように、各ジャンルをマスターし、それらの間をシームレスに移行することに関連していました。ラガーフェルドの創造性の範囲は、厳格でシックなものから贅沢で詩的なもの、そして熱狂的にエキセントリックなものまで多岐にわたり、彼が追求した芸術的方向性が何であれ、完全に没頭できる能力を示していました。

展覧会で展示されたフェンディの作品は特に注目に値し、魅惑的です。傑出したアイテムの 1 つは 1993 年のコートで、ビーバー、イタチ、クロテン、ミンク、ミニバーの魅惑的なブレンドで構成され、ラガーフェルドの内なる素晴らしい野蛮な洞窟の住人を思い出させます。次のマネキンは、ミンク、キツネ、キダシアヤギの毛皮で作られた、印象的なアシッドイエローの袖が付いた部族のニューウェーブアンサンブルを示しています。展覧会の風刺セクションでは、特に 1980 年代のクロエだまし絵のドレスにスポットライトを当て、楽しいひねりを加えています。注目すべきは、ベインのドレスはシャワーを巧みに模倣しており、蛇口から流れる水に似たきらめくスパンコールが特徴です。もう 1 つの印象的な作品は、1984 年のカール ラガーフェルドのブラック シルク クレープ ドレスで、ライトアップされたゴールドの燭台で飾られ、コレクションに奇抜さと風刺のタッチを加えています。