Motetrender høsten 2024: det er tilbake til klassisk for menn

Herrekolleksjonene for høsten 2024 signaliserte et fokus på klassiske skreddersydde stiler. Guccis debutbaneshow, med et nytt lydspor av Mark Ronson med tittelen "Masculinity", antydet at sesongen ville utforske moderne uttrykk for maskulinitet gjennom tradisjonelt stilige klær.

Runways beveget seg forbi trender som kjønnsavvisende utseende og streetwear som flyttet grenser. De skiftet også fra lekenheten til skjørt og bluser på menn. Selv feminininspirerte plagg hos Fendi forsterket tradisjonelle kjønnsuttrykk. En mann i skjørt er ikke lenger det dristige utsagnet det var før. Bransjen så ut til å favorisere en tryggere, bokført tilnærming til koder for herreklær.

Gucci og Prada lente seg inn i raffinerte silhuetter med langstrakte frakker og skarpt skreddersydde skiller. Gucci kledde menn for moderne sosialt samvær og urbane miljøer. Prada/Simons tok en polert tilnærming egnet for jobb, bortsett fra morsomme aksenter som badehetter. Begge la vekt på neckwear - Prada holdt bånd konvensjonelle mens Gucci satte en kinky vri på deres. Samlet sett fremhevet sesongen klassisk dressing som et fornyet fokus for å uttrykke maskulinitet gjennom mote.

Nautiske temaer var også utstilt på Emporio Armani, med sjømannskrager og strikkevarer med maritime motiver presentert under et roterende fyrtårn installert spesielt på Armani Silos-arenaen. Den britiske designeren Steven Stokey Daley, som nylig annonserte at popstjernen Harry Styles hadde blitt en investor i etiketten hans, hadde en knallgul fiskerjakke på Pitti Uomo i Firenze bare dager før. Fendi hentet også inspirasjon fra fiskeruniformen under kreativ leder Silvia Venturini Fendi. Hun fortalte CNN at prinsesse Anne fungerte som hennes muse, og reflekterte hennes visjon om å elegant blande landskapsreferanser inn i samlingens utendørs atmosfære. De tilbakevendende maritime og fiskerpåvirkningene fremhevet hvordan natur og arbeidsklær fortsetter å påvirke high fashion-silhuetter.

Fendis kilter blandet med culottes, chunky strikk og Wellington-støvler fanget Balmoral-estetikken. Det samme utseendet ble også presentert av designeren Neil Barrett senere på dagen, som diskuterte hans "konstruerte funksjon" techno-tweeds avledet fra tradisjonelle britiske Harris-stoffer.
Skreddersydde skiller

Ved siden av de naturinspirerte stykkene, har passende sag fornyet fokus. For en av de første gangene i nyere minne, inkluderte nesten hver samling minst én draktvariant; fra etablerte merker til mer ukonvensjonelle som Magliano. Den utbredte inkorporeringen av elegante skreddersydde seperater viste sjangerens vedvarende relevans innen moderne herreklær.

Formell utseende med hvitt slips dukket opp som en topptrend, sett gjennom smokingskjorter sammen med tights hos JW Anderson og frakker hos SS Daley. Selv om Daley uttalte at han med vilje unngikk referanser til den Oscar-nominerte filmen "Saltburn", kanaliserte designene en lignende kostymeestetikk. Dolce & Gabbana eksemplifiserte eleganse som et kjernetema fremover med morgendressene deres fra topp til tå. Polerte silhuetter signaliserte at raffinert dressing vil forbli sentralt, med tolkninger av hvitt slips som gir moderne oppdateringer til ærefulle stiler.

Stefano Gabbana og Domenico Dolce, som har fremmet skreddersydd eleganse de siste fire tiårene, sørget for at kolleksjonen deres var perfekt posisjonert for å utnytte denne nye trenden. Designene deres hadde en merkbar reduksjon i utsmykninger og i stedet sentrert rundt uklanderlig skreddersydde silhuetter, som understreket diskré raffinement fremfor prangende. Denne posisjoneringen demonstrerte deres ekspertise i å forutse og tilfredsstille etterspørselen etter raffinerte, klassiske herreklær.

Mens mange samlinger dreide seg mot mer reservert estetikk, tillot trendene fortsatt diskrete uttrykk for personlighet. Subtile detaljer fremhever utseendet hele veien. Lapelnåler med brosjer dukket opp på SS Daley, Magliano, Emporio Armani og Dolce & Gabbana, og tilførte ornamentikk i balanserte doser. MSGMs Massimo Giorgetti hyllet Milan, og stilte krympede kopier av designeren Franco Albinis ikoniske røde metrostyredesign som blazerpynt. Disse nyanserte blomstringene demonstrerte hvordan skiftet mot tilbakeholdenhet omfavnet nyanser fremfor alvorlighetsgrad.