Efterårets 2024 modetrends: det er tilbage til klassisk for mænd

Herretøjskollektionerne til efteråret 2024 signalerede fokus på klassiske skræddersyede styles. Guccis debut-runway-show med et nyt soundtrack af Mark Ronson med titlen "Masculinity", antydede, at sæsonen ville udforske nutidige udtryk for maskulinitet gennem traditionelt stilfuldt tøj.

Runways flyttede forbi trends som kønsbestemt look og streetwear, der rykkede grænser. De skiftede også fra nederdele og blusers legesyge på mænd. Selv feminin-inspirerede stykker hos Fendi forstærkede traditionelle kønsudtryk. En mand i en nederdel er ikke længere det dristige udsagn, det var før. Branchen så ud til at foretrække en mere sikker tilgang til herretøjskoder.

Gucci og Prada lænede sig ind i raffinerede silhuetter med aflange frakker og skarpt skræddersyede skillelinjer. Gucci klædte mænd til moderne socialt samvær og bymiljøer. Prada/Simons tog en poleret tilgang, der var velegnet til arbejde, bortset fra sjove accenter som badehætter. Begge fremhævede halsbeklædning - Prada holdt båndene traditionelle, mens Gucci satte et kinky twist på deres. Samlet set fremhævede sæsonen klassisk påklædning som et fornyet fokus for at udtrykke maskulinitet gennem mode.

Nautiske temaer var også udstillet på Emporio Armani, med sømandskraver og strik med maritime motiver præsenteret under et roterende fyrtårn, der er installeret specielt på Armani Silos spillestedet. Den britiske designer Steven Stokey Daley, som for nylig annoncerede, at popstjernen Harry Styles var blevet investor i hans label, præsenterede en lys gul fiskerjakke på Pitti Uomo i Firenze få dage før. Fendi hentede også inspiration fra fiskeruniformen under kreativ direktør Silvia Venturini Fendi. Hun fortalte CNN, at prinsesse Anne fungerede som hendes muse, hvilket afspejlede hendes vision om elegant at blande landlige referencer ind i samlingens udendørs atmosfære. De tilbagevendende maritime og fiskerpåvirkninger fremhævede, hvordan natur og arbejdstøj fortsætter med at påvirke high fashion-silhuetter.

Fendis kilts blandet med culottes, chunky strik og Wellington-støvler fangede Balmoral-æstetikken. Det samme look blev også præsenteret af designeren Neil Barrett senere på dagen, som diskuterede hans "konstruerede funktion" techno-tweeds afledt af traditionelle britiske Harris-stoffer.
Skræddersyede Separater

Ved siden af de naturinspirerede stykker, fornyet fokus på passende sav. For en af de første gange i nyere tid indeholdt næsten hver samling mindst én jakkesætsvariation; fra etablerede mærker til mere utraditionelle som Magliano. Den udbredte inkorporering af slanke skræddersyede separatorer viste genrens fortsatte relevans inden for moderne herretøj.

Formelle looks med hvidt slips dukkede op som en toptrend, set gennem smokingskjorter parret med tights hos JW Anderson og frakker hos SS Daley. Selvom Daley sagde, at han med vilje undgik referencer til den Oscar-nominerede film "Saltburn", kanaliserede designene en lignende kostume-æstetik. Dolce & Gabbana eksemplificerede elegance som et kernetema fremadrettet med deres morgendragter fra top til tå. Polerede silhuetter signalerede, at raffineret påklædning forbliver i centrum, med fortolkninger af hvidt slips, der giver moderne opdateringer til hævdvundne stilarter.

Stefano Gabbana og Domenico Dolce, som har fremmet skræddersyet elegance i de sidste fire årtier, sikrede, at deres kollektion var perfekt positioneret til at udnytte denne nye trend. Deres designs indeholdt en mærkbar reduktion i udsmykningen og i stedet centreret omkring upåklageligt skræddersyede silhuetter, der understregede underspillet sofistikering frem for prangende. Denne positionering demonstrerede deres ekspertise i at foregribe og tilfredsstille efterspørgslen efter raffineret, klassisk herretøj.

Mens mange kollektioner drejede sig mod mere reserveret æstetik, gav tendenserne stadig mulighed for diskrete udtryk for personlighed. Subtile detaljer fremhæver udseendet overalt. Reversnåle med brocher dukkede op hos SS Daley, Magliano, Emporio Armani og Dolce & Gabbana og tilføjede ornamentik i afbalancerede doser. MSGMs Massimo Giorgetti hyldede Milano og stilede krympede kopier af designeren Franco Albinis ikoniske røde metrostyrdesign som blazerudsmykning. Disse nuancerede opblomstringer demonstrerede, hvordan skiftet mod tilbageholdenhed omfattede nuancer frem for alvor.