Modetrends Herbst 2024: Zurück zur Klassik für Männer

Die Herrenkollektionen für Herbst 2024 wiesen einen Schwerpunkt auf klassisch maßgeschneiderte Stile auf. Guccis Debüt-Laufstegshow mit einem neuen Soundtrack von Mark Ronson mit dem Titel „Masculinity“ deutete an, dass die Saison zeitgenössische Ausdrucksformen der Männlichkeit durch traditionell stilvolle Kleidung erkunden würde.

Auf den Laufstegen ließen Trends wie geschlechtsverändernde Looks und grenzwertige Streetwear hinter sich. Auch die verspielten Röcke und Blusen an Männern wurden abgeschafft. Sogar feminin inspirierte Stücke bei Fendi untermauerten traditionelle Geschlechterausdrücke. Ein Mann im Rock ist nicht mehr das mutige Statement, das es einmal war. Die Branche schien einen sichereren, regelkonformen Ansatz bei der Herrenmode zu bevorzugen.

Gucci und Prada setzten auf raffinierte Silhouetten mit langen Mänteln und elegant geschnittenen Einzelteilen. Gucci kleidete Männer für moderne Gesellschafts- und Stadtumgebungen. Prada/Simons wählten einen eleganten, arbeitstauglichen Ansatz, abgesehen von lustigen Akzenten wie Badekappen. Beide legten Wert auf Halsbekleidung – Prada hielt die Krawatten konventionell, während Gucci ihnen eine freche Note verlieh. Insgesamt hob die Saison klassische Kleidung als neuen Schwerpunkt für den Ausdruck von Männlichkeit durch Mode hervor.

Auch bei Emporio Armani waren nautische Themen zu sehen: Matrosenkragen und Strickmode mit maritimen Motiven wurden unter einem rotierenden Leuchtturm präsentiert, der eigens am Veranstaltungsort Armani Silos installiert wurde. Der britische Designer Steven Stokey Daley, der vor kurzem bekannt gab, dass Popstar Harry Styles sein Label finanziert, hatte nur wenige Tage zuvor bei Pitti Uomo in Florenz eine leuchtend gelbe Fischerjacke vorgestellt. Auch Fendi ließ sich unter Kreativdirektorin Silvia Venturini Fendi von der Fischeruniform inspirieren. Sie sagte CNN, Prinzessin Anne sei ihre Muse gewesen und spiegele ihre Vision wider, ländliche Bezüge elegant in die Outdoor-Atmosphäre der Kollektion einzufügen. Die wiederkehrenden maritimen und Fischer-Einflüsse zeigten, wie Natur und Arbeitskleidung weiterhin die Silhouetten der Haute Couture beeinflussen.

Fendis Kilts kombiniert mit Culottes, groben Strickwaren und Gummistiefeln spiegelten die Ästhetik von Balmoral wider. Den gleichen Look präsentierte später am Tag auch Designer Neil Barrett, der über seine „technisch funktionellen“ Techno-Tweeds sprach, die aus traditionellen britischen Harris-Stoffen hergestellt werden.
Maßgeschneiderte Einzelteile

Neben den von der Natur inspirierten Stücken erfuhren Anzüge einen neuen Schwerpunkt. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte enthielt fast jede Kollektion mindestens eine Anzugvariante; von etablierten Marken bis hin zu unkonventionelleren wie Magliano. Die weitverbreitete Einbeziehung eleganter, maßgeschneiderter Einzelteile zeigte die anhaltende Relevanz des Genres in der modernen Herrenmode.

Formelle White Tie-Looks erwiesen sich als Top-Trend, wie man an Smokinghemden mit Strumpfhosen bei JW Anderson und Fracks bei SS Daley sehen kann. Obwohl Daley erklärte, er habe absichtlich Verweise auf den Oscar-nominierten Film „Saltburn“ vermieden, strahlten die Designs eine ähnliche Kostümästhetik aus. Dolce & Gabbana verkörperten Eleganz als Kernthema für die Zukunft mit ihren Cutaways von Kopf bis Fuß. Edle Silhouetten signalisierten, dass raffinierte Kleidung weiterhin im Mittelpunkt stehen würde, wobei Interpretationen von White Tie-Kleidung moderne Updates für altbewährte Stile darstellten.

Stefano Gabbana und Domenico Dolce, die seit vier Jahrzehnten maßgeschneiderte Eleganz propagieren, sorgten dafür, dass ihre Kollektion perfekt positioniert war, um von diesem aufkommenden Trend zu profitieren. Ihre Designs zeichneten sich durch eine deutliche Reduzierung von Verzierungen aus und konzentrierten sich stattdessen auf tadellos geschneiderte Silhouetten, wobei dezente Eleganz gegenüber Auffälligkeit betont wurde. Diese Positionierung zeigte ihre Expertise darin, die Nachfrage nach raffinierter, klassischer Herrenmode vorherzusehen und zu befriedigen.

Während viele Kollektionen eine zurückhaltendere Ästhetik annahmen, ließen die Trends dennoch diskrete Ausdrucksformen der Persönlichkeit zu. Dezente Details akzentuierten die Looks. Anstecknadeln mit Broschen tauchten bei SS Daley, Magliano, Emporio Armani und Dolce & Gabbana auf und sorgten für eine ausgewogene Verzierung. Massimo Giorgetti von MSGM zollte Mailand Tribut, indem er verkleinerte Repliken der ikonischen roten Metro-Lenker des Designers Franco Albini als Blazer-Verzierung verwendete. Diese nuancierten Schnörkel zeigten, wie der Trend zur Zurückhaltung Nuancen statt Strenge vorzog.