Trendy w modzie na jesień 2024: powrót do klasyki dla mężczyzn

Kolekcje odzieży męskiej na jesień 2024 sygnalizowały skupienie się na klasycznych, dopasowanych stylach. Debiutancki pokaz Gucciego na wybiegu, zawierający nową ścieżkę dźwiękową autorstwa Marka Ronsona, zatytułowany „Męskość”, sugerował, że sezon będzie eksplorował współczesne przejawy męskości poprzez tradycyjnie stylowe ubrania.

Wybiegi wyprzedziły trendy, takie jak stylizacje naginające płeć i odzież uliczna, która przesuwała granice. Odeszli także od zabawnych spódnic i bluzek u mężczyzn. Nawet inspirowane kobiecością produkty Fendi wzmacniały tradycyjne wyrażanie płci. Mężczyzna w spódnicy nie jest już tak odważnym stwierdzeniem jak wcześniej. Wydawało się, że branża opowiada się za bezpieczniejszym, zgodnym z przepisami podejściem do przepisów dotyczących odzieży męskiej.

Gucci i Prada postawiły na wyrafinowane sylwetki z wydłużonymi płaszczami i mocno dopasowanymi fasonami. Gucci ubierał mężczyzn do nowoczesnych środowisk towarzyskich i miejskich. Prada/Simons przyjęła dopracowane podejście do pracy, oprócz zabawnych akcentów, takich jak czepki kąpielowe. Obie kładły nacisk na noszenie krawatów – Prada zachowała konwencjonalność krawatów, podczas gdy Gucci nadał ich perwersyjny akcent. Ogólnie rzecz biorąc, sezon uwypuklił klasyczny ubiór jako nowy sposób wyrażania męskości poprzez modę.

Tematyka marynistyczna była również prezentowana w Emporio Armani, a marynarskie kołnierzyki i dzianiny z motywami morskimi prezentowane były pod obrotową latarnią morską zainstalowaną specjalnie w obiekcie Armani Silos. Brytyjski projektant Steven Stokey Daley, który niedawno ogłosił, że gwiazda popu Harry Styles został inwestorem w swojej wytwórni, zaledwie kilka dni wcześniej pokazał jasnożółtą rybacką kurtkę w Pitti Uomo we Florencji. Fendi czerpała także inspirację ze stroju rybaka, którego dyrektorem kreatywnym była Silvia Venturini Fendi. Powiedziała CNN, że księżna Anna była jej muzą, odzwierciedlającą jej wizję eleganckiego wtapiania się nawiązań do wsi w plenerową atmosferę kolekcji. Powtarzające się wpływy morskie i rybackie uwydatniły wpływ natury i odzieży roboczej na sylwetki modowe.

Kilty Fendi w połączeniu z kulotami, grubymi dzianinami i kaloszami uchwyciły estetykę Balmoral. Ten sam styl zaprezentował później tego samego dnia projektant Neil Barrett, który omówił swoje techno-tweedy o „funkcji inżynieryjnej” wywodzące się z tradycyjnych brytyjskich tkanin Harris.
Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oprócz elementów inspirowanych naturą, ponownie skupiono się na garniturach. Po raz pierwszy w niedawnej pamięci prawie każda kolekcja zawierała co najmniej jedną odmianę koloru; od uznanych marek po bardziej niekonwencjonalne, takie jak Magliano. Powszechne stosowanie eleganckich, dopasowanych elementów garderoby pokazało ciągłe znaczenie tego gatunku w nowoczesnej odzieży męskiej.

Formalny strój do białego krawata stał się topowym trendem, co widać w koszulach smokingowych w połączeniu z rajstopami w JW Anderson i frakami w SS Daley. Choć Daley stwierdził, że celowo unikał odniesień do nominowanego do Oscara filmu „Saltburn”, projekty nawiązywały do podobnej estetyki kostiumów. Dolce & Gabbana dała przykład elegancji jako głównego motywu przewodniego swoich codziennych garniturów od stóp do głów. Wypolerowane sylwetki sygnalizowały, że w centrum uwagi pozostanie wyrafinowany ubiór, a interpretacje stroju w stylu białego krawata będą stanowić nowoczesną aktualizację uświęconych tradycją stylów.

Stefano Gabbana i Domenico Dolce, którzy od czterdziestu lat promują elegancję skrojoną na miarę, zadbali o to, aby ich kolekcja była idealnie przygotowana do wykorzystania tego pojawiającego się trendu. Ich projekty charakteryzowały się zauważalną redukcją ozdób i zamiast tego skupiały się wokół nienagannie skrojonych sylwetek, podkreślając subtelne wyrafinowanie zamiast krzykliwości. Ta pozycja pokazała ich wiedzę w przewidywaniu i zaspokajaniu popytu na wyrafinowaną, klasyczną odzież męską.

Chociaż wiele kolekcji zwracało się w stronę bardziej powściągliwej estetyki, trendy nadal pozwalały na dyskretne wyrażanie osobowości. Subtelne detale podkreślają całościowy wygląd. Przypinki do klapy z broszkami pojawiły się w SS Daley, Magliano, Emporio Armani i Dolce & Gabbana, dodając ozdoby w zrównoważonych dawkach. Massimo Giorgetti z MSGM złożył hołd Mediolanowi, stylizując skurczone repliki kultowych czerwonych kierownic metra projektanta Franco Albiniego jako ozdoby marynarki. Te niuanse pokazały, jak zmiana w kierunku powściągliwości obejmowała niuanse zamiast surowości.