2024년 가을 패션 트렌드: 남성을 위한 클래식으로 돌아왔습니다

2024년 가을 남성복 컬렉션은 클래식 테일러드 스타일에 중점을 두었습니다. 마크 론슨(Mark Ronson)의 새로운 사운드트랙인 "남성성(Masculinity)"을 선보인 구찌의 데뷔 런웨이 쇼는 이번 시즌이 전통적으로 스타일리시한 의류를 통해 남성성의 현대적 표현을 탐구할 것임을 암시했습니다.

런웨이는 성별을 가리는 룩, 경계를 넓힌 스트리트웨어와 같은 과거의 트렌드를 움직였습니다. 그들은 또한 남성의 스커트와 블라우스의 장난기에서 벗어났습니다. Fendi의 여성적 영감을 받은 제품도 전통적인 성별 표현을 강화했습니다. 치마를 입은 남자는 더 이상 예전처럼 대담한 표현이 아닙니다. 업계에서는 남성복 코드에 대해 보다 안전하고 기준에 따른 접근 방식을 선호하는 것 같았습니다.

구찌와 프라다는 길쭉한 코트와 날카로운 테일러드 세퍼레이트로 세련된 실루엣을 선보였습니다. 구찌(Gucci)는 현대적인 사교 활동과 도시 환경에 어울리는 남성복을 선보입니다. Prada/Simons는 수영모와 같은 재미있는 포인트 외에도 업무에 적합한 세련된 접근 방식을 취했습니다. 둘 다 넥타이를 강조했습니다. Prada는 넥타이를 전통적인 방식으로 유지한 반면 Gucci는 넥타이에 특이한 변형을 가했습니다. 전반적으로 이번 시즌은 패션을 통해 남성성을 표현하기 위한 새로운 초점으로 클래식 드레싱을 강조했습니다.

엠포리오 아르마니(Emporio Armani)에서도 항해 테마가 전시되었으며, 아르마니 사일로스(Armani Silos) 장소에 특별히 설치된 회전 등대 아래에서 해양 모티브가 특징인 세일러 칼라와 니트웨어가 전시되었습니다. 최근 팝스타 해리 스타일스가 자신의 레이블에 투자자가 되었다고 발표한 영국 디자이너 스티븐 스토키 데일리(Steven Stokey Daley)는 불과 며칠 전 피렌체의 피티 워모(Pitti Uomo)에서 밝은 노란색 피셔맨 재킷을 선보였습니다. Fendi는 또한 크리에이티브 디렉터 Silvia Venturini Fendi의 어부 유니폼에서 영감을 얻었습니다. 그녀는 CNN과의 인터뷰에서 앤 공주가 자신의 뮤즈가 되어 컬렉션의 야외 분위기에 시골풍의 요소를 우아하게 혼합하려는 비전을 반영했다고 말했습니다. 반복되는 해양 및 어부의 영향은 자연과 작업복이 하이 패션 실루엣에 어떻게 계속해서 영향을 미치는지 강조했습니다.

치마바지, 청키한 니트, 웰링턴 부츠가 결합된 펜디의 킬트는 발모랄의 미학을 포착했습니다. 그날 늦게 디자이너 Neil Barrett도 동일한 룩을 선보였는데, 그는 전통적인 영국 해리스 패브릭에서 파생된 "엔지니어링 기능" 테크노 트위드에 대해 논의했습니다.
맞춤형 분리

자연에서 영감을 받은 작품과 함께 수트(suiting)도 다시 주목을 받았습니다. 최근 기억상 처음으로 거의 모든 컬렉션에 최소한 하나의 슈트 변형이 포함되었습니다. 기존 브랜드부터 Magliano와 같은 좀 더 색다른 브랜드까지. 매끄러운 테일러드 세퍼레이트의 광범위한 통합은 현대 남성복 내에서 해당 장르가 지속적인 관련성을 보여주었습니다.

JW Anderson의 타이즈와 짝을 이루는 턱시도 셔츠, SS Daley의 연미복을 통해 볼 수 있는 포멀한 화이트 타이 룩이 최고의 트렌드로 떠올랐습니다. Daley는 의도적으로 오스카상 후보에 오른 영화 "Saltburn"에 대한 언급을 피했다고 말했지만 디자인은 유사한 의상 미학을 전달했습니다. 돌체앤가바나는 머리부터 발끝까지 모닝 수트를 통해 앞으로 나아갈 핵심 테마로 우아함을 구현했습니다. 세련된 옷차림을 나타내는 세련된 실루엣이 중심에 남을 것이며, 흰색 넥타이 복장 해석은 유서 깊은 스타일에 현대적인 업데이트를 제공합니다.

지난 40년 동안 맞춤형 우아함을 홍보해 온 스테파노 가바나(Stefano Gabbana)와 도메니코 돌체(Domenico Dolce)는 자신의 컬렉션이 이러한 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 완벽한 위치에 있음을 확인했습니다. 그들의 디자인은 눈에 띄게 장식을 줄이고 대신 완벽하게 맞춤 제작된 실루엣을 중심으로 화려함보다 절제된 세련미를 강조했습니다. 이러한 포지셔닝은 세련되고 클래식한 남성복에 대한 수요를 예측하고 만족시키는 데 있어 그들의 전문성을 입증했습니다.

많은 컬렉션이 좀 더 절제된 미학을 지향하는 반면, 이러한 추세는 여전히 신중한 개성 표현을 허용했습니다. 전체적으로 은은한 디테일이 룩을 강조합니다. SS Daley, Magliano, Emporio Armani 및 Dolce & Gabbana에는 브로치가 달린 라펠 핀이 등장하여 균형 잡힌 장식을 추가했습니다. MSGM의 마시모 조르제티(Massimo Giorgetti)는 밀라노에 경의를 표하며 디자이너 프랑코 알비니(Franco Albini)의 상징적인 빨간색 메트로 핸들바 디자인의 축소된 복제품을 블레이저 장식으로 스타일링했습니다. 이러한 미묘한 차이는 구속을 향한 전환이 어떻게 엄격함보다 미묘한 차이를 포용하는지를 보여줍니다.