Modetrends najaar 2024: het is terug naar klassiek voor heren

De herenkledingcollecties voor herfst 2024 gaven blijk van een focus op klassieke, op maat gemaakte stijlen. Gucci's debuutshow, met een nieuwe soundtrack van Mark Ronson getiteld "Masculinity", liet doorschemeren dat het seizoen hedendaagse uitingen van mannelijkheid zou verkennen door middel van traditioneel stijlvolle kleding.

Catwalks gingen voorbij aan trends als gender-buigende looks en streetwear die grenzen verlegde. Ze verschoven ook van de speelsheid van rokken en blouses naar mannen. Zelfs op vrouwen geïnspireerde stukken bij Fendi versterkten traditionele genderuitdrukkingen. Een man in een rok is niet langer het gewaagde statement dat het voorheen was. De industrie leek voorstander te zijn van een veiligere, volgens de boekjes geldende benadering van de codes voor herenkleding.

Gucci en Prada kozen voor verfijnde silhouetten met langwerpige jassen en scherp op maat gemaakte kledingstukken. Gucci kleedde mannen voor moderne sociale en stedelijke omgevingen. Prada/Simons hanteerde een gepolijste aanpak die geschikt was voor het werk, afgezien van leuke accenten zoals badmutsen. Beiden legden de nadruk op dassenkleding - Prada hield de stropdassen conventioneel, terwijl Gucci er een kinky draai aan gaf. Over het geheel genomen benadrukte het seizoen klassieke kleding als een hernieuwde focus voor het uiten van mannelijkheid door middel van mode.

Ook bij Emporio Armani waren nautische thema's te zien, met matrozenkragen en gebreide kleding met maritieme motieven gepresenteerd onder een roterende vuurtoren die speciaal op de Armani Silos-locatie was geïnstalleerd. De Britse ontwerper Steven Stokey Daley, die onlangs aankondigde dat popster Harry Styles een investeerder in zijn label was geworden, had een paar dagen daarvoor een felgeel vissersjack tentoongesteld bij Pitti Uomo in Florence. Fendi liet zich ook inspireren door het vissersuniform onder creatief directeur Silvia Venturini Fendi. Ze vertelde CNN dat prinses Anne haar muze was en haar visie weerspiegelde om landelijke referenties op elegante wijze te combineren met de buitensfeer van de collectie. De terugkerende maritieme en vissersinvloeden benadrukten hoe de natuur en werkkleding invloed blijven uitoefenen op high fashion-silhouetten.

Fendi's kilts, gecombineerd met culottes, dikke breisels en rubberlaarzen, veroverden de Balmoral-esthetiek. Diezelfde look werd later op de dag ook gepresenteerd door ontwerper Neil Barrett, die zijn 'engineered function'-techno-tweeds besprak, afgeleid van traditionele Britse Harris-stoffen.
Op maat gemaakte scheidingen

Naast de op de natuur geïnspireerde stukken kreeg het pak een hernieuwde focus. Voor een van de eerste keren in de recente geschiedenis bevatte bijna elke collectie minstens één kleurvariatie; van gevestigde merken tot meer onconventionele merken zoals Magliano. De wijdverbreide integratie van strakke, op maat gemaakte kledingstukken toonde de voortdurende relevantie van het genre binnen de moderne herenkleding.

Formele white-tie-looks kwamen naar voren als een toptrend, zoals blijkt uit smokingoverhemden gecombineerd met panty's bij JW Anderson en slipjassen bij SS Daley. Hoewel Daley verklaarde dat hij opzettelijk verwijzingen naar de voor een Oscar genomineerde film 'Saltburn' vermeed, gekanaliseerden de ontwerpen een soortgelijke kostuumesthetiek. Dolce & Gabbana was een voorbeeld van elegantie als kernthema voor de toekomst met hun ochtendpakken van top tot teen. Gepolijste silhouetten gaven aan dat verfijnde kleding centraal zou blijven staan, waarbij interpretaties van witte stropdassen moderne updates van aloude stijlen zouden bieden.

Stefano Gabbana en Domenico Dolce, die de afgelopen vier decennia op maat gemaakte elegantie hebben gepromoot, hebben ervoor gezorgd dat hun collectie perfect gepositioneerd was om in te spelen op deze opkomende trend. Hun ontwerpen vertoonden een merkbare vermindering van versieringen en waren in plaats daarvan gecentreerd rond onberispelijk op maat gemaakte silhouetten, waarbij de nadruk werd gelegd op ingetogen verfijning boven opzichtigheid. Deze positionering demonstreerde hun expertise in het anticiperen op en voldoen aan de vraag naar verfijnde, klassieke herenkleding.

Hoewel veel collecties zich richtten op een meer gereserveerde esthetiek, lieten de trends nog steeds discrete uitingen van persoonlijkheid toe. Subtiele details accentueerden de looks. Reversspelden met broches verschenen bij SS Daley, Magliano, Emporio Armani en Dolce & Gabbana, en voegden versiering toe in evenwichtige doses. Massimo Giorgetti van MSGM bracht een eerbetoon aan Milaan en vormde gekrompen replica's van de iconische rode metrostuurontwerpen van ontwerper Franco Albini als blazerversieringen. Deze genuanceerde bloei liet zien hoe de verschuiving naar terughoudendheid nuance boven ernst omarmde.