2024 őszi divattrendek: visszatért a klasszikus férfiakhoz

A 2024 őszi férfiruha-kollekciók a klasszikus testreszabott stílusokra helyezték a hangsúlyt. A Gucci debütáló kifutós show-ja, amely Mark Ronson új filmzenéjét tartalmazza, „Masculinity” címmel arra utalt, hogy az évad a férfiasság kortárs megnyilvánulásait fedezi fel hagyományosan stílusos ruházaton keresztül.

A kifutók túlléptek az olyan trendeken, mint a nemek szerinti megjelenés és a határokat feszegető utcai ruházat. A férfiakon is eltolódtak a szoknyák és blúzok játékosságától. Még a Fendi nőies ihletésű darabjai is megerősítették a hagyományos nemi kifejezéseket. A szoknyás férfi már nem az a merész kijelentés, mint korábban. Úgy tűnt, hogy az iparág a biztonságosabb, szokásos megközelítést részesíti előnyben a férfiruházati kódexekkel kapcsolatban.

A Gucci és a Prada kifinomult sziluettekbe hajoltak hosszúkás kabátokkal és élesen szabott elválasztókkal. A Gucci férfiakat öltöztetett a modern társasági és városi környezethez. A Prada/Simons a munkához illő, kifinomult megközelítést alkalmazott, eltekintve az olyan szórakoztató akcentusoktól, mint az úszósapka. Mindketten a nyakkendőkre helyezték a hangsúlyt – a Prada a nyakkendőket hagyományosnak tartotta, míg a Gucci egy csavart csavart a nyakába. Összességében a szezon kiemelte a klasszikus öltözködést, mint a férfiasság divaton keresztüli kifejezésének megújult fókuszát.

Az Emporio Armaniban tengerészeti témák is megtekinthetők voltak, tengerészgallérokkal és tengeri motívumokkal díszített kötöttárukkal, amelyek egy forgó világítótorony alatt kerültek bemutatásra, amelyet kifejezetten az Armani Silos helyszínére telepítettek. Steven Stokey Daley brit tervező, aki nemrégiben bejelentette, hogy Harry Styles popsztár befektető lett kiadójában, néhány nappal korábban egy élénksárga halászkabátot mutatott be a firenzei Pitti Uomo-ban. A Fendi Silvia Venturini Fendi kreatív igazgatója vezetésével a halász egyenruhából is merített ihletet. A CNN-nek elmondta, hogy Anne hercegnő múzsájaként szolgált, tükrözve azt az elképzelését, hogy a vidéki utalásokat elegánsan vegyítse a kollekció szabadtéri hangulatába. A visszatérő tengeri és halászi hatások rávilágítottak arra, hogy a természet és a munkaruha továbbra is milyen hatással van a nagy divat sziluettjére.

A Fendi szőnyegei a culotte-okkal, vaskos kötésekkel és Wellington csizmákkal vegyítve megragadták a Balmoral esztétikáját. Ugyanezt a megjelenést Neil Barrett tervező is bemutatta később a nap folyamán, aki a hagyományos brit Harris szövetekből származó techno-tweed „mérnöki funkciójáról” beszélt.
Testre szabott szeparátorok

A természeti ihletésű darabok mellett az öltöny újult hangsúlyt kapott. A közelmúltban az első alkalmak egyikén szinte minden kollekció tartalmazott legalább egy öltönyváltozatot; a bevett márkáktól a szokatlanabb márkákig, mint például a Magliano. Az elegáns, testre szabott nadrágok széles körben elterjedt alkalmazása megmutatta a műfaj folyamatos jelentőségét a modern férfiruházatban.

A formális, fehér nyakkendős megjelenés a legnépszerűbb trend, amelyet a JW Andersonnál a szmokingingek és a harisnyanadrágok, az SS Daley-nél pedig a frakkok mutattak be. Bár Daley kijelentette, szándékosan kerülte az Oscar-díjra jelölt "Saltburn" filmre való hivatkozásokat, a tervek hasonló jelmezesztétikát közvetítettek. A Dolce & Gabbana a tetőtől talpig érő reggeli öltönyök fő témájaként az eleganciát példázza. A csiszolt sziluettek azt jelezték, hogy a kifinomult öltözködés továbbra is központi marad, a fehér nyakkendős öltözékek értelmezései pedig modern frissítéseket adnak a régi stílusokhoz.

Stefano Gabbana és Domenico Dolce, akik az elmúlt négy évtizedben a személyre szabott eleganciát hirdették, gondoskodtak arról, hogy kollekciójuk tökéletesen megfeleljen ennek a feltörekvő trendnek. Terveikben észrevehetően csökkentették a díszítéseket, és ehelyett a kifogástalanul szabott sziluettek köré összpontosultak, hangsúlyozva a visszafogott kifinomultságot a csillogás helyett. Ez a pozicionálás bizonyította szakértelmüket a kifinomult, klasszikus férfiruházat iránti kereslet előrejelzésében és kielégítésében.

Bár sok kollekció a visszafogottabb esztétika felé fordult, a trendek továbbra is lehetővé tették a személyiség diszkrét megnyilvánulását. A finom részletek az egész megjelenést hangsúlyozzák. Az SS Daley, a Magliano, az Emporio Armani és a Dolce & Gabbana cégnél jelentek meg a brossokat tartalmazó hajtókátűk, amelyek kiegyensúlyozott adagban díszítették őket. Az MSGM Massimo Giorgetti tiszteleg Milánó előtt, és a tervező, Franco Albini ikonikus vörös metrókormánjának zsugorított másolatait blézerdíszítésként alakította ki. Ezek az árnyalt virágzások megmutatták, hogy a visszafogottság felé való elmozdulás hogyan ölelte át a súlyosság árnyalatait.