Τάσεις μόδας φθινοπώρου 2024: επέστρεψε στο κλασικό για τους άνδρες

Οι συλλογές ανδρικών ενδυμάτων για το Φθινόπωρο του 2024 σηματοδοτούσαν την εστίαση στα κλασικά προσαρμοσμένα στυλ. Το ντεμπούτο σόου της Gucci, με ένα νέο soundtrack του Mark Ronson με τίτλο "Masculinity", άφησε να εννοηθεί ότι η σεζόν θα εξερευνήσει τις σύγχρονες εκφράσεις της αρρενωπότητας μέσα από παραδοσιακά κομψά ρούχα.

Οι πασαρέλες ξεπέρασαν τις τάσεις του παρελθόντος, όπως εμφανίσεις που ταιριάζουν με το φύλο και ρούχα δρόμου που ξεπέρασαν τα όρια. Μετατοπίστηκαν επίσης από το παιχνιδιάρικο των φούστες και τις μπλούζες στους άνδρες. Ακόμη και κομμάτια γυναικείας έμπνευσης στο Fendi ενίσχυσαν τις παραδοσιακές εκφράσεις του φύλου. Ένας άντρας με φούστα δεν είναι πλέον η τολμηρή δήλωση που ήταν πριν. Ο κλάδος φαινόταν να ευνοεί μια πιο ασφαλή προσέγγιση για τους κωδικούς ανδρικών ενδυμάτων.

Gucci και Prada έγειραν σε εκλεπτυσμένες σιλουέτες με μακρόστενα παλτό και έντονα προσαρμοσμένα διαχωριστικά. Η Gucci έντυσε άντρες για μοντέρνα κοινωνικά και αστικά περιβάλλοντα. Η Prada/Simons ακολούθησε μια εκλεπτυσμένη προσέγγιση κατάλληλη για δουλειά, εκτός από διασκεδαστικές προφορές όπως τα σκουφάκια κολύμβησης. Και οι δύο έδωσαν έμφαση στο λαιμό - η Prada διατήρησε τις γραβάτες συμβατικές ενώ η Gucci έβαλε μια kinky twist στα δικά τους. Συνολικά, η σεζόν ανέδειξε το κλασικό ντύσιμο ως ανανεωμένη εστίαση για την έκφραση της αρρενωπότητας μέσω της μόδας.

Ναυτικά θέματα εκτέθηκαν επίσης στο Emporio Armani, με ναυτικούς γιακάδες και πλεκτά με ναυτικά μοτίβα που παρουσιάζονται κάτω από έναν περιστρεφόμενο φάρο που τοποθετήθηκε ειδικά στον χώρο του Armani Silos. Ο Βρετανός σχεδιαστής Steven Stokey Daley, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι ο αστέρας της ποπ Χάρι Στάιλς έγινε επενδυτής στην εταιρεία του, παρουσίασε ένα έντονο κίτρινο ψαράδικο μπουφάν στο Pitti Uomo στη Φλωρεντία λίγες μέρες πριν. Ο Fendi εμπνεύστηκε επίσης από τη στολή του ψαρά υπό τη δημιουργική διευθύντρια Silvia Venturini Fendi. Είπε στο CNN ότι η πριγκίπισσα Anne χρησίμευσε ως μούσα της, αντανακλώντας το όραμά της να συνδυάζει κομψά αναφορές στην ύπαιθρο στην εξωτερική ατμόσφαιρα της συλλογής. Οι επαναλαμβανόμενες θαλάσσιες και ψαράδες επιρροές τόνισαν πώς η φύση και τα ρούχα εργασίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις σιλουέτες της υψηλής μόδας.

Τα κιτ της Fendi σε συνδυασμό με culottes, χοντρά πλεκτά και μπότες Wellington αιχμαλώτισαν την Balmoral αισθητική. Το ίδιο look παρουσιάστηκε επίσης από τον σχεδιαστή Neil Barrett αργότερα μέσα στην ημέρα, ο οποίος συζήτησε τα techno-tweed της «μηχανικής λειτουργίας» που προέρχονται από παραδοσιακά βρετανικά υφάσματα Harris.
Προσαρμοσμένα ξεχωριστά

Δίπλα στα εμπνευσμένα από τη φύση κομμάτια, το κοστούμι έδειξε ανανεωμένη εστίαση. Για μία από τις πρώτες φορές στην πρόσφατη μνήμη, σχεδόν κάθε συλλογή περιλάμβανε τουλάχιστον μία παραλλαγή κοστουμιών. από καθιερωμένες μάρκες έως πιο αντισυμβατικές όπως το Magliano. Η ευρεία ενσωμάτωση κομψών προσαρμοσμένων ξεχωριστών εξαρτημάτων έδειξε τη συνεχιζόμενη συνάφεια του είδους στα σύγχρονα ανδρικά ρούχα.

Οι επίσημες εμφανίσεις με λευκή γραβάτα αναδείχθηκαν ως κορυφαία τάση, όπως τα πουκάμισα σμόκιν σε συνδυασμό με κολάν στο JW Anderson και τα φράκα στο SS Daley. Αν και ο Ντέιλι δήλωσε ότι απέφυγε σκόπιμα τις αναφορές στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Saltburn», τα σχέδια διοχέτευαν παρόμοια ενδυματολογική αισθητική. Οι Dolce & Gabbana αποδεικνύουν την κομψότητα ως βασικό θέμα στη συνέχεια με τα πρωινά κοστούμια από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Οι γυαλιστερές σιλουέτες υποδήλωναν ότι το εκλεπτυσμένο ντύσιμο θα παρέμενε στο επίκεντρο, με τις ερμηνείες των ενδυμάτων με λευκή γραβάτα να παρέχουν μοντέρνες ενημερώσεις σε στιλ που διακρίνονται από την εποχή.

Ο Stefano Gabbana και ο Domenico Dolce, οι οποίοι έχουν προωθήσει την προσαρμοσμένη κομψότητα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, διασφάλισαν ότι η συλλογή τους ήταν τέλεια τοποθετημένη για να αξιοποιήσει αυτή την αναδυόμενη τάση. Τα σχέδιά τους παρουσίαζαν μια αξιοσημείωτη μείωση των διακοσμήσεων και αντ' αυτού επικεντρώνονταν σε άψογα προσαρμοσμένες σιλουέτες, δίνοντας έμφαση στη συγκρατημένη πολυπλοκότητα έναντι της φανταχτερότητας. Αυτή η τοποθέτηση απέδειξε την τεχνογνωσία τους στην πρόβλεψη και την ικανοποίηση της ζήτησης για εκλεπτυσμένα, κλασικά ανδρικά ενδύματα.

Ενώ πολλές συλλογές στράφηκαν προς την πιο συγκρατημένη αισθητική, οι τάσεις εξακολουθούσαν να επιτρέπουν διακριτικές εκφράσεις προσωπικότητας. Οι λεπτές λεπτομέρειες τονίζουν τα βλέμματα παντού. Καρφίτσες με πέτο με καρφίτσες εμφανίστηκαν στα SS Daley, Magliano, Emporio Armani και Dolce & Gabbana, προσθέτοντας διακοσμητικά σε ισορροπημένες δόσεις. Ο Massimo Giorgetti του MSGM απέτισε φόρο τιμής στο Μιλάνο, διαμορφώνοντας τα συρρικωμένα αντίγραφα των εμβληματικών σχεδίων κόκκινου τιμονιού του μετρό του σχεδιαστή Franco Albini ως διακοσμητικά blazer. Αυτές οι αποχρώσεις ακμάζουν κατέδειξαν πώς η στροφή προς τον περιορισμό περιλάμβανε τη διαφορά από τη σοβαρότητα.